hilux/taro 22re asemele diisel (ehitamises) Valmis
Moderaatorid: jr, Moderators
Vahepeal palju toimunud minujaoks.
Sai siis hammasrihm peale ja oh imet kompressioon praktiliselt puudus
Leotasin bensiiniga, naftaga, asi paranes ja kellaga mõõtes lõi vaevu 13 bar'i ära, aga selgelt ikka vähe. Valasin tilga õli siis silindrisse ja uuesti proovides lõi kellale ringi peale. Siis oli selge kuhu rõhk kaob. Plokk laiali ja selgus, et rõngaste lukupilu lubatust kõvasti suurem, ehk asi kulunud, silindris ka kulumis rant, kuid suht väike, küün taha ei jää. Sammuti oli ülemine rõngas kinni. Sees oli rem mõõdus kolvid.
Sai hangitud siis ka teine mootori plokk ilma vändata, kus std mõõdus kolvid.
Viisin siis täna teise ploki ümberpuurimisse. Sisse lähevad uued korralikud kolvirõngad ja teise mootori seest rem. mõõdus kolvid. Siis peaks lõpuks väga hea saama. Päris lõõtsaga ei taha ka ringi sõita, millel surve karteris ja õlikadu 1l 2000km.
Tundub, et suurem jama tuleb hoopis turbo rõhuregulaatoriga, millel membraan kutu.
Kuskilt saada nagu pole, olen siit ja sealt uurinud, kuid tulutult. pakuvad koos turboga. Sama hea kui lähed starterit ostma ja õeldakse, et sorry, pead uue mootori ka ostma ja maksma hinge hinda.
Olen mõelnud, et kangutan selle kilukarbi lahti kus sees see membraan on ja vahetan ära selle, kuid küsimus, kust leida sellise mõõduga membraani.
Sai siis hammasrihm peale ja oh imet kompressioon praktiliselt puudus
Leotasin bensiiniga, naftaga, asi paranes ja kellaga mõõtes lõi vaevu 13 bar'i ära, aga selgelt ikka vähe. Valasin tilga õli siis silindrisse ja uuesti proovides lõi kellale ringi peale. Siis oli selge kuhu rõhk kaob. Plokk laiali ja selgus, et rõngaste lukupilu lubatust kõvasti suurem, ehk asi kulunud, silindris ka kulumis rant, kuid suht väike, küün taha ei jää. Sammuti oli ülemine rõngas kinni. Sees oli rem mõõdus kolvid.
Sai hangitud siis ka teine mootori plokk ilma vändata, kus std mõõdus kolvid.
Viisin siis täna teise ploki ümberpuurimisse. Sisse lähevad uued korralikud kolvirõngad ja teise mootori seest rem. mõõdus kolvid. Siis peaks lõpuks väga hea saama. Päris lõõtsaga ei taha ka ringi sõita, millel surve karteris ja õlikadu 1l 2000km.
Tundub, et suurem jama tuleb hoopis turbo rõhuregulaatoriga, millel membraan kutu.
Kuskilt saada nagu pole, olen siit ja sealt uurinud, kuid tulutult. pakuvad koos turboga. Sama hea kui lähed starterit ostma ja õeldakse, et sorry, pead uue mootori ka ostma ja maksma hinge hinda.
Olen mõelnud, et kangutan selle kilukarbi lahti kus sees see membraan on ja vahetan ära selle, kuid küsimus, kust leida sellise mõõduga membraani.
Vahepeal olnud ajanappus ja asi seisnud, kuid kätte olen saanud teise regulaatori, puuritud ploki koos uute rõngaste ja tihenditega, radika ja väga korraliku generaatori.
Täna panin käe külge mootori plokile, sai puhtaks pestud ja vänt sisse installitud. Ka kolvid said korraliku pesu ja tahma eemalduse, kuid asi takerdus rõngaste paigalduse taha.
Vanad rõngad olid paigaldatud nii, et esimese rõnga märgistus oli ülespoole, mida teisiti ei saagi panna, sest rõngas koonuses ja kolvil sammuti vastav koonus. Teised kaks rõngast aga märgistusega allapoole.
Kui aga vaatasin remondimanuaali, http://www.ncttora.com/fsm/1985/l_2l_2l ... manual.pdf mis aastast 84, siis seal kirjas selgelt, et märgistused peavad jääma ülespoole. Nüüd ongi olukord kui ei tea mida teha või vaadata.
Ilmselt peetakse silmas rõnga märgistuse all tootjat ja mõõtu (AE ja 0.50) Silmaga nagu vahet ei tee, kas on rõngal erinevus mingite rantide või kallakute suhtes.
Vajan asjalikke nõuandeid, et õigesti kokku saaks.
Täna panin käe külge mootori plokile, sai puhtaks pestud ja vänt sisse installitud. Ka kolvid said korraliku pesu ja tahma eemalduse, kuid asi takerdus rõngaste paigalduse taha.
Vanad rõngad olid paigaldatud nii, et esimese rõnga märgistus oli ülespoole, mida teisiti ei saagi panna, sest rõngas koonuses ja kolvil sammuti vastav koonus. Teised kaks rõngast aga märgistusega allapoole.
Kui aga vaatasin remondimanuaali, http://www.ncttora.com/fsm/1985/l_2l_2l ... manual.pdf mis aastast 84, siis seal kirjas selgelt, et märgistused peavad jääma ülespoole. Nüüd ongi olukord kui ei tea mida teha või vaadata.
Ilmselt peetakse silmas rõnga märgistuse all tootjat ja mõõtu (AE ja 0.50) Silmaga nagu vahet ei tee, kas on rõngal erinevus mingite rantide või kallakute suhtes.
Vajan asjalikke nõuandeid, et õigesti kokku saaks.
rõngaste teemat uuritud ja lähevad kõik sisse nii nagu manuaal ette näeb.
Hetkel ei ole suutnud otsusele jõuda, mida teha paagisisese bensiini pumbaga, Kas sisse jätta või välja rookida. Võiks sisse ka jätta, kui uutliiki küte sealt vabalt läbi käib ja ei takista kuidagi, võibolla talvel hea hangunud kütte liikumisele kaasa aidata.
Hetkel ei ole suutnud otsusele jõuda, mida teha paagisisese bensiini pumbaga, Kas sisse jätta või välja rookida. Võiks sisse ka jätta, kui uutliiki küte sealt vabalt läbi käib ja ei takista kuidagi, võibolla talvel hea hangunud kütte liikumisele kaasa aidata.
-
Maasturid
- Legod Varuosadest
- Postitusi: 1973
- Liitunud: R Veebr 20, 2004 12:48 pm
- Asukoht: Roosna-Alliku GSM:513 2551
- Kontakt:
See on tahoka andur.PARUN kirjutas:Kõrgsurve pumbaküljes mingi andurike, manuaali järgi loen välja, et tegu "pickup sensor" iga. Mida see eestikeeles võiks tähendada?
http://www.maasturid.ee
*Toomas Kärp = Maasturid = Radadel aastast 2004
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
*Toomas Kärp = Maasturid = Radadel aastast 2004
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
Edastan värsked loomkatse tulemused.
Sai komplekteeritud ja proovitud käivitada mootorit maas ja käima läks .
Suht palju aega läks õhu eraldamisega pumbast ja küttetorustikust.
Jubedat kärsakat ajas alguses välja. Pea siiamaani valutab.
Enda üllatuseks, mootor nurrub. Ei võbele ega midagi. Ees karteril on puupakk all ja ongi kõik. Plehku ei panegi. Gaasi andes tahab küll kahekorra keerata. Üldiselt ootasin suurt maavärinat aga võta näpust. Kuna diislitega kogemus puudus, siis ootasin ilma summuti küljesolekuta põrgulärmi, aga käib ja vaikselt veel. Põõrdeid andes on kõige lärmakam turbo oma vuhinaga.
Nüüdseks jäänud ainult komplekteerimise vaev.
Sai komplekteeritud ja proovitud käivitada mootorit maas ja käima läks
.Suht palju aega läks õhu eraldamisega pumbast ja küttetorustikust.
Jubedat kärsakat ajas alguses välja. Pea siiamaani valutab.
Enda üllatuseks, mootor nurrub. Ei võbele ega midagi. Ees karteril on puupakk all ja ongi kõik. Plehku ei panegi. Gaasi andes tahab küll kahekorra keerata. Üldiselt ootasin suurt maavärinat aga võta näpust. Kuna diislitega kogemus puudus, siis ootasin ilma summuti küljesolekuta põrgulärmi, aga käib ja vaikselt veel. Põõrdeid andes on kõige lärmakam turbo oma vuhinaga.
Nüüdseks jäänud ainult komplekteerimise vaev.
Asi lõpuks niikaugel, et mootor pealetõstetud, käigukast alla kruvitud. Siiamaani saamine ei olnud lihtne. Selgus, et karter ei sobi, pidin vähendama esi diferentsiaali poolset külge. Karteri maht vähenes ca 0.3-0.4l. õlivõtu toru tuli ümber teha, õli tühjendus punn teisele poole viia.
Sai hakatud summutit alla kruvima, ning ka see ei sobi, ei sobi flants turbo kuumakoja külge, kuigi on pärit teise diisli pealt. Roolivõimendi ei sobinud 1:1 külge, jälle tuli natuke näppida. Nüüd kui mootor peal, siis bensuka rihmaseib roolivõimu pumbale ei sobi, diisli oma väiksema läbimõõduga ja ei lähe vastu roolikarpi.
Siiamaani on ainult sobinud ilusti käigukast-sidurikoda-mootori plokk ja mootori kinnituskohad raamikülge.
Ei arvanudki seda ehitust ette võttes, et see lihtne saab olema, aga et ühe ja samal margil saavad kõik asjad olla totaalselt erinevad
Sai hakatud summutit alla kruvima, ning ka see ei sobi, ei sobi flants turbo kuumakoja külge, kuigi on pärit teise diisli pealt. Roolivõimendi ei sobinud 1:1 külge, jälle tuli natuke näppida. Nüüd kui mootor peal, siis bensuka rihmaseib roolivõimu pumbale ei sobi, diisli oma väiksema läbimõõduga ja ei lähe vastu roolikarpi.
Siiamaani on ainult sobinud ilusti käigukast-sidurikoda-mootori plokk ja mootori kinnituskohad raamikülge.
Ei arvanudki seda ehitust ette võttes, et see lihtne saab olema, aga et ühe ja samal margil saavad kõik asjad olla totaalselt erinevad
Sai täna siis lõpuks üks test drive tehtud. Sõidetud ca 5km ja koju tagasi tiksutud, kuid päris kohale ei jõudnudki. 10m jäi puudu ja võttis nateuke imeliku plagina sisse ning suri välja. Seda siis vaikselt teise käiguga, mootoril võis olla 600rpm.
Mõtted liikusid kohe ühte kohta ja selgusgi, et nukvõll puhkab, kui väänt lõhub tööd teha.
Väike lammutus tõõ ja leidsin siis sellise kaka.
Päris müstika, mis võis sellist asja põhjustada.
Tegu oli siis uue rihmaga.
Kui homme uue rihma saan, siis ka selle õnnetuse järeltõuked selged.
Mõtted liikusid kohe ühte kohta ja selgusgi, et nukvõll puhkab, kui väänt lõhub tööd teha.
Väike lammutus tõõ ja leidsin siis sellise kaka.
Päris müstika, mis võis sellist asja põhjustada.
Tegu oli siis uue rihmaga.
Kui homme uue rihma saan, siis ka selle õnnetuse järeltõuked selged.
-
totu
- I live off from the mud
- Postitusi: 2900
- Liitunud: N Sept 06, 2007 8:26 pm
- Asukoht: Kallavere, kui just ära ei ole.
Hiljuti käis läbi üks gaasitõstuk, Mazda mootoriga. Keegi, sigudik, oli küüneviha sisse ajanud ja nukkvõlli keskmise puki valepidi peale (läbi selle saab nukkvõll õlituse ja alles jäi vaid "paiskõlitus") kruttinud. Vana rihmaga käis, uus rihm sai kenasti pingule ja paari tunniga jooksis esimene nukkvõlli kael kenasti kokku ja loomulikult rihm ribadeks, rihmaseib kõveraks. Õnneks sellel klapid pähe ei ulatatu, diislitel reeglina nii hästi ei lähe.
Tehtud, mõeldud.
Nii, rihmapurunemise põhjus teada: Vale rihm
paarpäeva läbirääkimisi, aga lühidalt siis:
Läksin Abovo'sse ja küsisin toyota 2,4 td 2L mootori hammasrihma, ja mulle müüdi see ilusti. See rihm puru läkski. Läksin selle puntraga tagasi. Õeldi ilusti, et 99% minu paigalduse või valede/pekkis rullikute süül purunent. Ühesõnaga naerdi välja. Mis siis üle jäi, pidin uue rihma ostma ja küsisin ilusti spetsiaalselt üle, kas see rihm on ikka õige. Vastati ilusti, et jah see on õige rihm. Tulin kodu, tegin natuke uurimustööd netis ja sain targemaks, et peaks olema natuke pikem rihm ja nõksa kitsam.
helistasin ja läksin tagasi järgmine hommiku. Siis uuriti ja leiti et minu mootorile see rihm tõesti ei sobi, ja anti uus. Räägiti ka, et eelnev rihm mootorile 2L-II(aastast 89-95) ja seda olevat ma tahtnud, kuid küsisin veel spetsiaalselt üle, et kas see rihm on 2l mootorile.
Tuli välja, et 2l mootorid olid vahemikus 84-89, edasi 2L II jne.
Sisuliselt eksis rihma müünud isik, kes ei tunnistanud, sammuti ka sealne kohalik võll, et tegu oleks nende kataloogi veaga. Boshi kataloog näitab ka 2l aastatel 89-95, kuid on millegipärast ärajätnud II. Sealt ka see segadus ja põhjus miks minule vale rihm anti. Ütlesin, et see kataloog on natuke mööda, siis vastuseks oli see, et boshi kataloog on väga täpne. Jäin ise süüdi, et selline rihm mulle müüdi, oleks tulnud auto vin koodi järgi rihma küsida jne.(olen neid rihmu kümneid ostnud, kuid pole kordagi küsitud vin koodi) Lihtsalt ise olen kõiges 100% süüdi, ja need härrased enda poolset pisimatki viga ei leidnud. Lõpuks toodi siis kolmas ja õige rihm koos 100 eek'iga, kuna uus rihm oli 50 eeki odavam, teine 50 pidi siis bensurahaks jääma. h
Panin selle rihma siis peale, ajasin võtmega ringi, käivitasin ja mootor käib nagu käima peab. Ime kombel elas üle rihmapurunemise. Võimalik, et hullemast päästis madalad mootori põõrded. Muidu kolb läheb vastu klappi küll, kuid lükkab väikse kõksu ära, Mingisse kindlasse asendisse ja peale seda võib juba mootorit kerida palju jaksab. Rihma jupid lähkusid ka vända otsa tihendi ära, ka selle pidin uue tooma.
Homme lähen Sõbrast elektrik-elektroonik'u juurde juhtmeid ühendama, ehk saab ka tahoka tööle ja muud hüved, mis autol on.
paarpäeva läbirääkimisi, aga lühidalt siis:
Läksin Abovo'sse ja küsisin toyota 2,4 td 2L mootori hammasrihma, ja mulle müüdi see ilusti. See rihm puru läkski. Läksin selle puntraga tagasi. Õeldi ilusti, et 99% minu paigalduse või valede/pekkis rullikute süül purunent. Ühesõnaga naerdi välja. Mis siis üle jäi, pidin uue rihma ostma ja küsisin ilusti spetsiaalselt üle, kas see rihm on ikka õige. Vastati ilusti, et jah see on õige rihm. Tulin kodu, tegin natuke uurimustööd netis ja sain targemaks, et peaks olema natuke pikem rihm ja nõksa kitsam.
helistasin ja läksin tagasi järgmine hommiku. Siis uuriti ja leiti et minu mootorile see rihm tõesti ei sobi, ja anti uus. Räägiti ka, et eelnev rihm mootorile 2L-II(aastast 89-95) ja seda olevat ma tahtnud, kuid küsisin veel spetsiaalselt üle, et kas see rihm on 2l mootorile.
Tuli välja, et 2l mootorid olid vahemikus 84-89, edasi 2L II jne.
Sisuliselt eksis rihma müünud isik, kes ei tunnistanud, sammuti ka sealne kohalik võll, et tegu oleks nende kataloogi veaga. Boshi kataloog näitab ka 2l aastatel 89-95, kuid on millegipärast ärajätnud II. Sealt ka see segadus ja põhjus miks minule vale rihm anti. Ütlesin, et see kataloog on natuke mööda, siis vastuseks oli see, et boshi kataloog on väga täpne. Jäin ise süüdi, et selline rihm mulle müüdi, oleks tulnud auto vin koodi järgi rihma küsida jne.(olen neid rihmu kümneid ostnud, kuid pole kordagi küsitud vin koodi) Lihtsalt ise olen kõiges 100% süüdi, ja need härrased enda poolset pisimatki viga ei leidnud. Lõpuks toodi siis kolmas ja õige rihm koos 100 eek'iga, kuna uus rihm oli 50 eeki odavam, teine 50 pidi siis bensurahaks jääma. h
Panin selle rihma siis peale, ajasin võtmega ringi, käivitasin ja mootor käib nagu käima peab. Ime kombel elas üle rihmapurunemise. Võimalik, et hullemast päästis madalad mootori põõrded. Muidu kolb läheb vastu klappi küll, kuid lükkab väikse kõksu ära, Mingisse kindlasse asendisse ja peale seda võib juba mootorit kerida palju jaksab. Rihma jupid lähkusid ka vända otsa tihendi ära, ka selle pidin uue tooma.
Homme lähen Sõbrast elektrik-elektroonik'u juurde juhtmeid ühendama, ehk saab ka tahoka tööle ja muud hüved, mis autol on.
Üks hammas oli vähem, samuti ka laiem.fagott kirjutas:Arvan, et purunemise põhjus oli liigne laius. Ei usu,et hamba samm teine.
Kahju, et vana rihma ei olnud, millega oleks võrrelda saanud.
Sai täna siis ka elektri juhtmestikuga tegeletud, kuid päris valmis ei saanud. Alguses väliselt ilus genekas ei vastanud ootustele. Sai relee plokk vahele pandud ja ergutusele voolu, poos diisel mootori suhteliselt kinni ja gene ajas imelikku häält välja. Minuti pärast oli vaikus majas. Gene maha ja selgus, et 3 dioodi, kõik ühest õlast maha põlenud. Ilmselt kunagi kas aku juhtmed valepidi pandud ja dioodid ei ole toime tulnud sellise vooluga.
Sai dioodid välja puuritud ja mosse kenekast 3+ dioodi asemele pressitud. Japsidel on vähemalt materjali käes olnud. Dioodi plaat ilusti vasest
Gene röövis pool päeva ära, kuid lõpuks sai korda ja toimetab nii nagu peab. Homme läheb tahoka jeblamiseks, samuti ka starteri tõmbereleele ei tule enam vool peale. Ilmselt mingi relee ei lase käivitada, kui mingi ahel lahti on.