Silverbeast 3.0

[totu]

Kui viia arutelu demagoogia tasandile, võib väita, et acerman suurendab pöörderaadiust . Täpsemalt, piirab ratta maksimaalse nurga ajam (püsikiirusliigendi, vms. max. nurk), kui nüüd sisemine ratas pöörata maksimumi, jääb välimisel veel varu, st. kui välimine ka maksimaalseks pöörata, pöörab auto paremini. Kui siiski õige acerman valida, peaks reduktori ettepoole nihutama, rataste suhtes, nii, et maksimaalselt välja pööratud rataste korral jääksid veovõllide nurgad võrdseks. See kasvatab jällegi auto nina pikemaks, mis võib teatud kohtades maa sisse minna ja järsust aeglustusest tingitud probleeme põhjustada.
Sai ilus jutt?

[erik]

Eile proovisin alumise õõtshoova sarniirks kasutatavat Uniball`i ära lõhkuda. Et saada aru, kas ja kuidas selline asi vääras suunas töötab. Tehtud - mõeldud, tresin talle pesa, sarnase, kuhu ta hakkaks ka päriselt istuma ja südamiku, millest hea pressida.

https://photos.app.goo.gl/BxmH7wrZo4xDnVAw1

Üle kümne tonni ei julgenud selga laduda, aga pärast koormust nägi tükk välja veel nagu uus ja liikus vabalt.

https://photos.app.goo.gl/tVcDReevmqlrTN743

Proovisin sama asja ka klassikalise pronkslaagriga uniballiga, see hakkas deformeeruma 4 tonni juures ja 6 tonni juures tuli muna juba läbi korpuse.

[ahto42]

See peaks GE laagritest see GEG või GEH olema?

[erik]

GEG on selle peal kirjas, kas on ka midagi paremat?

[ahto42]

Ega ei tea küll, GEG peakski olema tugevdatud variant, 2rs näitab, et kaks tihendid ka. Tahab ainult veekindlat määret teie tingimustes.

[erik]

Lisan mõned pildid tegemistes:


Toodame mootori ja k. kasti kinnitusi






proovime, kas mootor ikka mahub välja


õõts tootmises


tekib nina


kellakoja kate ja tuleseina tootmiseprotsess


sätin õõtsa difri tsentrisse

[LauriJ]

Mis raam see sinna katusele tekib? Kas on ajutiselt pandud, et käigukasti üleval hoida?

Keep up the good work!

[erik]

Ei ole ajutine, see on hea sang, kust saab autot tõsta. Tegelt oli vaja risttala esiakna juurde, aga salongis polnud eriti ruumi ja miski võiks klaasi ja katuse tulesid kaitsta, kui juhtub katus tulema. Siis sai selline sangake sinna.

[LauriJ]

Hea uperpalli teha siis.

[totu]

Paar mõtet pildilt:
1. selline õõts on paras pasariiul (läti saviga ligi 10 kg/õõts, toru hoiab vähem pori peal).
2. nurgaga õõts on hea mõte aga nurka koguneb hästi palju jõudusid selle koha pealt peab õõts oluliselt tummisem olema.
3. õõtsade eesmised puksib peaksid tagumistest kõrgemal olema ( lauptakistuse korral lööb rattad "koopasse" ja aitab takistusest üle veeretada, vastupidise nurgaga lööb ratta takistuse alla).
Ilus töö ikkagi.

[erik]

Paar mõtet pildilt:
1. selline õõts on paras pasariiul (läti saviga ligi 10 kg/õõts, toru hoiab vähem pori peal).
2. nurgaga õõts on hea mõte aga nurka koguneb hästi palju jõudusid selle koha pealt peab õõts oluliselt tummisem olema.
3. õõtsade eesmised puksib peaksid tagumistest kõrgemal olema ( lauptakistuse korral lööb rattad "koopasse" ja aitab takistusest üle veeretada, vastupidise nurgaga lööb ratta takistuse alla).
Ilus töö ikkagi.

Asjalikule kommentaarile katsume anda asjaliku vastuse

Õõts on alles toorik, välisgabariidid, profiili kõrgus ja muud strateegilised mõõdud on paigas, aga plaadi pindala läheb oluliselt kahandamisele, kui amordi kinnituspunkt õõtsal paigas on. Lõpuks peaks tulema võimalikult kerge ja sale asi. Torust, alumise õõtsa juures loobusin kohe projekteerimise alguses, kuna ma ei osanud seda enda jaoks piisavalt tugevaks ja kergeks disainida.

Ma arvan, et ma teen piisavalt tugeva ruumilise õõtsa. Materjal on Hardox ja see on päris hull kraam. Painutamine oli juba paras kino. Ja selle nurga pärast ma toru kasutamise mõttest loobusingi.

"Anti dive" ei pea olema, aga võib olla. Sellise loogikaga ei saaks ju lääbadega autoga üldse offroadi sõita. Ja ei maksa ära unustada, et auto rattad on ümmargused ja pöörlevad suure inertsiga takistuse ületamiseks vägagi sobivas suunas Ja ratas vajub koopasse nii, ehk na, liigne sukeldumine pole mu eesmärk. Ülemise õõtsaga annan väikse "Anti dive" nö. nurga, alumine jääb maa suhtes neutraalseks. Vedrustuse kinemaatika sättimise juures olen kasutanud ilmselt parimat varianti, mis meil minu arvates saada on, ehk kopeerin analoogselt väga kiiretelt pillidelt mikidemaalt ja konsulteerin kodumaise spetsialistiga.

Ülemine õõts tuleb torust, kuna see teeb u. 25% alumise tööst.

[tt75]

kas sul on selle hardoxi keevitamiseks mingi spets traat ,elektrood või lased tig-iga kinni,hardoxist tehakse vist ka kallurite kaste ja koppasid(teehöövli terasid karastatud kujul)?küsin sest varsti endal ka võibolla vaja teha paar hardoxist asja(kuigi ma avastasin endal kodust mingid ulme elektroodid millega võiks ka selle keevitamist proovida,aga küsin igaks juhuks et kas hardoksi jaoks on midagi spetsiaalselt soovituslikku)?

[erik]

Vasaku kinnituse mootoripoolse ülemise ja alumise plaadi ühendaks omavahel ühe vinkeltalaga keskelt, veelparem 2 talaga otstest aga ilmselt oli see nagunii plaanis.

Just. Nii tuleb.

Parem mootorikinnitus oma kahe kinnituspoldiga tundub õbluke ja tsentrist tahapoole nihutatud raamipoolne kinnitus, lisab asjale nö. väände efekti. Kas parem kinnitus ongi ka originaalis 2 poldiga ploki ees osas olnud ? Või pole kolmandat polti lihtsalt näha.

Kolmas polt on peidus, see on väga tummine kolmnurk tegelikult, pilt on selline varjav ainult.

[erik]

kas sul on selle hardoxi keevitamiseks mingi spets traat ,elektrood või lased tig-iga kinni,hardoxist tehakse vist ka kallurite kaste ja koppasid(teehöövli terasid karastatud kujul)?küsin sest varsti endal ka võibolla vaja teha paar hardoxist asja(kuigi ma avastasin endal kodust mingid ulme elektroodid millega võiks ka selle keevitamist proovida,aga küsin igaks juhuks et kas hardoksi jaoks on midagi spetsiaalselt soovituslikku)?

Kõik lehtmetall, mis selle pilli külge tuleb, on kas nomex või hardox. Torud on CrMo. Nende materjalide liitmine eeldab materjali müüjate jutu järgi teist täidistraati igaljuhul. Ma kasutan MiMoCr MiG traati kuna see on natuke universaalsem kui ainult CrMo1 traat. Millega peaks torusid keevitama, Hardoxit peaks praadima jälle NiMo või muu sarnasega. No ma siis spetselektroodist küsisin ja sellise rulli tellisin. Tegin ka katsetusi, CrMo ja hardox läheb katki keevituse kõrvalt, e. Tegelikult pole ilmselt suurt vahet millega praadida. Probleemiks materjali üle karastumine ja hapraks muutumine. TiG iga tehtud õmblus on sitkem, kuna soojus levib metallis kaugemale ja ühtlasemalt, aga ma ei viitsi kõiki õmblusi sellega teha, muidu saaks see auto valmis siis, kui mul enam selle vastu huvi pole.

[totu]

Hardoxit kannatab tavalise traadiga praadida, ehk on paremgi, kui pehmem õmblus järgi venib ja jätab keevitatava osa pingevabamaks. Eelmisel autol olid meil sama lahendusega õõtsad ja samast materjalist (4mm hardox tavalise traadiga keevitatud) ja nendega ei olnud ühtegi probleemi, peale ohjeldamatu pasakogumise. Korra kimatas sponsor rattaga puusse ja järgi andsdid kõik asjad, peale õõtsade.
http://www.upload.ee/image/2067980/20120211_038.jpg