Võistlusauto elektrisüsteem

[casca]

Kuna vana süsteem andis otsad ja põhjustas palju lühiseid, siis on soov paigaldada uus elektrisüsteem. Autoks on Patrol, millel 2 akut, seega 24V.

Tekkis palju küsimusi ühesõnaga.

Eesmärgiks on võimalikult vähe elektritarbijaid jätta, aga nii palju kui vajalik.

Vajalikud:
1) Tuled - pooltuled, täistuled, pargid, suunatuled, tagurpidikäigu tuli, pidurituled ja lisa täistuled(töötuled).
2)Laadimine ehk generaatorilt tulevad juhtmed
3)Jahutus - 2 X 12 V elektriventikat
4)Starter ja selle lülitamine
5)Eelsüüteküünlad
6)Salongisoojendus
7)Valgus salongi
8)Sigaretisüütaja 12V peale (muunduriga 24V-> 12V)

Võimalik, et veel midagi aga rohkem ei tule hetkel meelde.

Kõigepealt põhiline muret tekitav küsimus.
1.Kui suures osas võib elektriteooriaid eirata võistlusauto puhul ehk kas piisab lihtsast skeemist nt. aku - lüliti - tarbija?
2.Kuna originaalis on igasugu releesid ja muid lullasid, siis kas on võimalik nendeta hakkama saada?
3.Kui suur võiks olla see piir, milleni saab hakkama lihtsalt lüliti vahele panemisest ja kui üle läheb siis on vajalikud releed?
4.Kui suurt võimsust kannatavad lülitid ilma releedeta ja millised on kõige asjalikumad lülitid?
5. Kui suure ristlõikega juhtmeid kasutada?


Kõik lülitid lähevad vahetusse, va suunatule lüliti. Samuti peab jääma suunatulede relee.
Kõikidel tarbijatele lähevad loomulikult kaitsmed vahele.

Üritan kunagi ka skeemi valmis saada kogu süsteemi jaoks, aga see alles algus järgus.

[Maasturid]

Autoks on Patrol, millel 2 akut, seega 24V.

Kuna autol on 2 akut ei saa kohe eeldada,et ongi 24V.
Mul LC70 ka 2 akut aga siiski 12V.Enamus põhjamaadest tulevad maasturid on 12V aga 2 akuga.

[MahviaDeTyrk]

Autoks on Patrol, millel 2 akut, seega 24V.

Kuna autol on 2 akut ei saa kohe eeldada,et ongi 24V.
Mul LC70 ka 2 akut aga siiski 12V.Enamus põhjamaadest tulevad maasturid on 12V aga 2 akuga.

See on 160 Patrol - ja on 24V

3.Kui suur võiks olla see piir, milleni saab hakkama lihtsalt lüliti vahele panemisest ja kui üle läheb siis on vajalikud releed?

tegelikult... ei ole sul selliseid tarbijaid mida ei kannataks otse ühendada - iseasi kui otstarbekas see on

[erik]

Sa küsid küll kahjuks "selliseid" küsimusi, et oled sa ikka kindel oma võimetes elektrisüsteemi ehitamisega hakkama saada.
Vaevalt, et on sul ettekujutus ka instalatsiooni kvaliteedist, vastupidavusest ja sobivusest offroad oludesse. Kahjuks puuduvad need teadmised isegi paljudel professionaalsetel autoelektrikutel. Äkki ikka lased kellegil selle teha, kes tasemel on, muidu tuleb kindlasti probleeme juurde...

Sa vist unustasid, andurid, näidikud, klaasi pesu ja harjamise. Siis veel ohutuled, näidikute valgustus. jne jne.
Kogu süsteemi peavad kaitsma kaitsmed.

Töö mahukus on selline, et korraliku elektrisüsteemi ehitamisek kulub u. 8 - 10 tööpäeva. Erivärvilisi juhtmeid kulub u. 200 jm, lisaks hunnikus instalatsiooni, isolatsiooni ja ühendusmaterjale.

Aga, kui ikka on tõsine huvi, siis helista ette ja tule läbi, võin pikemalt põhitõdedest rääkida.


Olen nii mõnelegi Ralliautole el. süsteemi ehitanud.

[orejaP]

koolist tuleb meelde, et P=IxU

Vaata mis on peale kirjutatud lülitile (mitu amprit kannatab) korruta see 12V ja saad teada kui suur on maksimaalne tarbija, mille järgi ühendada võib. 10A lülitile saad panna 12V puhul 120W tarbija.
NB! Aga konsulteeri kellegagi enne (erik ntx), muidu põletad oma auto maha ka veel.

[MahviaDeTyrk]

koolist tuleb meelde, et P=IxU

Vaata mis on peale kirjutatud lülitile (mitu amprit kannatab) korruta see 12V ja saad teada kui suur on maksimaalne tarbija, mille järgi ühendada võib. 10A lülitile saad panna 12V puhul 120W tarbija.
NB! Aga konsulteeri kellegagi enne (erik ntx), muidu põletad oma auto maha ka veel.

mitte 12 vaid 24ga - poole vähem Ampreid

[svatski]

korruta see 12V ja saad teada kui suur on maksimaalne tarbija, mille järgi ühendada võib. 10A lülitile saad panna 12V puhul 120W tarbija.

selgelt kirjas ju et näide 12 Voldi kohta

[totu]

Nii ongi, asi lihtne- aku, kaitse, lüliti, tarbija või aku, süütelukk (-lüliti), kaitse, lüliti, tarbija. Kogu keerukus nende ahelate hulgas, lisaks mainitud näidikud, kontrollambid, laadimine, vintside juhtimine jpm. Ilma korrektse paberskeemita läheb kindlasti puntraks. Ise sai tehtud juhtmestik vaid veokasti osale (antud juhul küll võistlusauto kasti mulaaz), paarikümne pesaga klemmlaud sai täis. Usu Eriku juttu. Originaalskeemis ei ole tavaliselt liiga palju üleliigset, seega ehk mõistlikum olemasolev skeem korrastada ja mõned vajalikud korrektuurid teha.

[erik]

Kusjuures tahaks iseehitajatele paar vihjet anda:

Kaabli otsa pressitavad kingad:

Ainukesed kingad, mida võiks üldse kasutada, on ilma isolatsioonkateta king.
E. need punased (1,5 mm2) sinised (2,5 mm2) ja kollased (4 mm2) on lubatud kasutada vaid äärmisel vajadusel ja väheolulise tarbija ühendamiseks. Nende suurimaks puuduseks on see, et visuaalselt pole võimalik ühenduse kvaliteeti hinnata, teine asi on olematu kaitse väliste tegurite eest, kolmandaks soodustab jäik kinga isolatsioon juhtme murdumist otse kinga tagant.

Ilma isoleerimata kingal on ainult üks miinus, vaja on spetsiaalseid tange nende pressimiseks, viimaste hind on u. 1000 kr.

Isolatsioon:

kingade isoleerimiseks sobib ainult mahtkahanev rüüs, soovitavalt liimiga.
Püsiühenduste, jätkude, sildade jne isoleerimiseks sobib ainult liimiga mahtkahanev rüüs. Teip ja ilma liimita rüüs on sellises kohas nagu offroad auto tegelikult kõlbmatu.
Juhtmete kibutamiseks oleks hea tekstiilteip, kaitse sisselõigete eest on suurem ja liim hoiab ennast oluliselt paremini kinni.
Liikuvatesse kohtadesse spiraalkaitserüü.
PVC teip sobib hästi ajutiseks kimbutamiseks.

Püsiühendused:

Pressitav ilma isolatsioonita hülss
Kokkukeerutatud kaablid kaetud tinajoodisega

Vältida kruvitavate klemmikute kasutamist va. juhul, kui kasutatakse spetsiaalset kiudkaabli klemmikut ja seda sellises kohas, kus on kerge ligipääs ja hea visuaalselt kontrollida.

NB. Kindlasti tuleks klemmikust tulev kimp ja klemmikusse minev kimp ja klemmik ise kinnitada korralikult samale alusele.

Instalatsioon:

Kibutuste kinnitamine on ülioluline. Vältida kimpude rippumine kingadel ja muudel ühendustel. Võistlusauto elektrisüsteem peab välja nägema, nagu sõjalaeva elektri paigaldis. Kõik on kinnitatud, isoleeritud ja väike "varu" peab olema igalpool, kaabli ristlõigetes, juhtmete pikkuses. Igaks juhuks kimpudesse tagavara sooni sisse projekteerida ei ole mingi patt, vaid ettenägelikus.
Parim juhe on silikoonkattega ja vask on kaetud tina või muu sarnase kergesti joodetava sulamiga. Selline juhe on suhteliselt kallis.

[isakene]

Mida sa jamad, tule keera parem mu surnuaiast mõnel patrolil juhtmed maha, mul on korralike juhtmetega patrole mitu lammutuses. Uue skeemi ehitamine ei ole niisama töö, lisaks kõigele on 24V patrolil veel topeltskeem- andurid-näidikud, küünalde juhtplokk ja DPMC toimivad konverteeritud 12V pinge pealt. Mul tulevad värinad peale, kui ma mõtlen, et peaksin kogu selle skeemi käsitsi valmis ehitama, ja veel nii, et see offroad oludes lollikindlalt toimiks... pealegi, kui juhtmepundar on maas, saad ta korralikult üle vaadata, vead likvideerida, mittevajalikud asjad ära lõigata ja olulisemad kohad niiskuskindlaks teha. Tunduvalt lihtsam ja mõttekam töö.

...ja seda Eriku juttu 8 - 10tööpäevast usun ma vaid siis, kui iga päev mõned ületunnid tehakse ja suitsupause ei peeta patroli armatuurialune on igatsugu kavalat mudru täis, milleta asi korralikult ei toimi ja mis tuleks korralikult külge ühendada...

[erik]

...ja seda Eriku juttu 8 - 10tööpäevast usun ma vaid siis, kui iga päev mõned ületunnid tehakse ja suitsupause ei peeta patroli armatuurialune on igatsugu kavalat mudru täis, milleta asi korralikult ei toimi ja mis tuleks korralikult külge ühendada...

Minu point oli üleüldine, see on aeg mis kulub tavaliselt korraliku võidusõiduauto juhtmestiku ehitamiseks... patroli eripäradesse laskumata.

[casca]

Päris palju häid ja huvitavaid mõtteid. Igastahes suured tänud ideede eest.
Hetkel olen veel seda meelt, et teeks ikka uue süsteemi - vähemalt üritaks.

Isakesele - Tänud pakkumast, kuigi juhtmeid ei tule veel võtma, siis midagi on mul ikka su surnuaiast kunagi vaja.

Seedin natukene veel ja mõtlen asju veits konkreetsemaks ning konsulteerin vahepeal Erikuga.

[eero I]

Uue ise tehtud juhtmestiku eeliseks korrastatud vana ees on vist ainult see, et saad releed, kaitsmed ja lülitid paigaldada võistlusauto jaoks sobivamasse kohta.
Miinuseks aga suur aja ja raha kadu.
Väikesed asjad maksavad palju .

[Veiko]

Olles ise ka mõned auto elektrisüsteemid valmis ehitanud nõustun Eriku jutuga 100%.Lisaks siia veel sellised asjad,et alusta paberil planeerimisega.Võta üks sur paber ja joonista sinna peale kõik mis külge tuleb ja paar juhet veel.Nii näed ära kuidas vedada oma juhtme kimpusid ja kui pikad saavad juhtmed orjenteeruvalt olema.Kui on ka teada kui palju mõni asi voolu võtab siis saab selle järgi ka välja arvutada juhtmete ristlõiked.See on selle jaoks vajalik,et juhtmed liiga peenikesed ei oleks.
Sa saad skeemi paar korda ümber joonistada kuid see on väärt hilisemal tegutsemisel.Hiljem on ka hea vaatada mis värvi juhe kuhugile läheb.
Kaitsmekarbile pööra ka tähelepanu kuna sealt võib alguse saada palju probleeme.
Viimased kimbud olen teinud nii,et hakanud minema kimbuga väljast sisse poole.Kuna lülitid paiknevad enamus ühe kohapeal siis ei pea kimpu väga palju hargnemisi tegema.
Edu.
Veiko

[Rax888]

Olen ka vähesel määral juhtmestiku paigaldanud/ümber teinud. Ise nõustun ka Eriku pakutud variandiga.