GAZ 66 mootori tuunimine

[raulex]

Loen ja loen ning ei mõista, miks ei taheta panna mõnd länne TD mootorit sinna vahele? Kas ei mahu või tekib regamisel ületamatuid probleeme? Valik peks ju üsn alai olema. Kas mitte IVECO diisleid pole seal kasutatud juba teha se poolt?

Ju need lääne diisel mootorid veel kallimad ikka on, kui belarusi mootor.

Postitus kustus ära,panen siis uuesti.
Uuena on lääne diislid kallimad,aga neid saab ju ka kasutatuna.Probleemiks on Maanteeamet oma kaalu/töömahu/võimsuse nõuetega,mõningate mootorite puhul segab ka esisillareduktor.
Samas olen proovinud sõita 120 kw diiselmootoriga(vist Iveco) 66-ga,liikus küll hästi.
Omal on ehitatud Terrano 2 TDI(92 kw) Gaz 66 sildadele,jõupuudust küll ei kurda,
pööretevahemik 800-4500 rpm.Samas on see auto natuke originaal 66-st kergem.Lääne diislite puhul on paarisajatuhandesed remondita(va. tehniline hoole)läbisõidud tavalised.
Samas originaalmootoriga postipuurid vajasid alatasa remonti,kuigi firma varuosadega ei koonerdanud.

[pikapäkk]

Vaakumpump on selle asja juures küll kõige väiksem mure.Kas panna Jaapani auto vaakumpumbaga generaator või siis Fordi 2,3 mootori oma.
Õlituse saab näiteks samasuguse otsaga voolikust nagu kompressori otsas on.Lihtsalt pikem stuts kompressori külge ja valmis.Samuti on vaakumit võetud kompressori sisselaskest ja väljuv ots lahti jäetud.
Suurem probleem on sidurikojaga, sest õige koda maksab pea 4000 eek ja ise tegemine pole kah just lihtne.Lisaks ei saa kuidagi kasutada originaal õlivanni ja isegi õlivanni ümber tehes tuleb mootor kõrgemale kui vaja.
Lisaks ei toimi UTN-5 pump autol just kuigi hästi, sest kui keerata etteande piirdekruvi asendisse, kus mootoril on ka suurtel pööretel jõudu on väikestel pööretel taga päikesevarjutus.Keerates aga kütet vähemaks kaob lõpust jõud ära.
Ilma turbota mootorit pole igatahes mõtet ehitada.
Mõtteaineks ja lahenduste leidmiseks soovitaks seda saiti.
http://www.gaz66.ru/forum3/index.php

Õlivanni mis talle mõeldud on müüa,samuti on saadaval plekist õlivannid mida lihtne lõigata,keevitada sobivaks.Pumbal võiks vahetada regulaatori vedru mis D-245.7 sobilik.
Huvitaks kuidas on tehas lahendanud pidurivaakumi?
Gaz 53 le paigaldatud D-243 sai mingi vanema kaubiku vaakumpumba millel oma õlitus.

[Ain]

Mul oli Zil-ile mõeldud 245.12C, mis siis 66-le sai aretatud. Põhjavann kohe teistpidi originaalis, 245.7 oma. Ka õlipumba koguja teistpidi põhja all. Pidurite jaoks on Regellast võimalik osta 33081-e vaakumpump. Samuti saab sealt ka roolivõimule originaalsed rõhuklari ja ka vedeliku totsiku. Voolikud tuleb ise aretada. Zil -i (3501) sidurikoja sai Türilt, sealt sain ka mootori. Zil 130 käigukast, vaheflantsiga lõhendatud 66 kardaaniga vahekasti.
Aga 66 D on ju eraldi teema, siin juttu alustatud 66-e V8 originaalmootori parendamisest. Ehk see talv saab garaazis nii palju aega, et ka selle 66-e ükskord liikuma saab. Tehtud teist juba aastast 2003. Lihtsalt huvitav on, hobiautoks. Kõik neli kaarrehvi 66-le tehtud velgedel. Ei mõtlegi maanteele ronida. Lihtsalt oma metsas lihtsam käia. UAZ-iga puid ei too ning traktoriga jääb sisse.

[bomsch]

Ise mõtlen enda aparaadi tuunimisel turbokompressori kasutamisele. Sisuliselt peaks see olema kõige lihtsam variant. Rekka/bussi turbo, Megasquirt juhtima, custom sisselase (kaantele vaheflantsid või pihusi ninad kaande freesida), custom väljalase. Suurusjärk oma tööga tehes ja peetud juppe kasutades ~15k eek. Avataril olevast autost jutt. Läbisõit sellel masinal 24000km. NL armee kautuses oli enne erastamist. Seega täiesti reaalne kilometraaz, sest pill oli inimeste veoks ja ilmselt valdava enamuse ajast seisis. Soetatud ka see auto endale 94a, mitte eile. Seega kapremondi vajadust otseselt ei ole. Turbotades võiks ilma rebestamata sellest mootorist vähemalt 2x algjõu välja võtta.

[Külahull]

Ise mõtlen enda aparaadi tuunimisel turbokompressori kasutamisele. Sisuliselt peaks see olema kõige lihtsam variant. Rekka/bussi turbo, Megasquirt juhtima, custom sisselase (kaantele vaheflantsid või pihusi ninad kaande freesida), custom väljalase. Suurusjärk oma tööga tehes ja peetud juppe kasutades ~15k eek. Avataril olevast autost jutt. Läbisõit sellel masinal 24000km. NL armee kautuses oli enne erastamist. Seega täiesti reaalne kilometraaz, sest pill oli inimeste veoks ja ilmselt valdava enamuse ajast seisis. Soetatud ka see auto endale 94a, mitte eile. Seega kapremondi vajadust otseselt ei ole. Turbotades võiks ilma rebestamata sellest mootorist vähemalt 2x algjõu välja võtta.

Sul vist puudub isegi elementaarne arusaamine tavalise ja turbotatud mootori erinevustest. Oleks see vaid nii lihtne....

[bomsch]

Äkki sa selgitad mulle siis mõned mootorite põhitõed, mis saaksid komistuskiviks minu pakutud lahendusele.

[Külahull]

Väga raske on seda juttu lahti kirjutada, et miks see ei toimi. Kasuta otsingut mootorierinevustest turbo vs vabalthingav. See mootor ei pea iialgi sellisele matsule vastu. Alustada tuleks vahetust väntvõll,kolvid, kepsud, klapid, klapivedrud jne ja jne. Suurusjärk oleks 10x 15kilo. Me kõik tahaks leiutada igiliikurit ja teha ulmelisi parendusi, kuid füüsikapiirid on väga konkreetsed ja insenerid, kes valmistavad mootoreid, on valdavas enamuses igasugu tuunijatest targemad.

Kõige lihtsam viis mootorist hirmsasti hp´si kärre saada, on juhtida karpasse suruõhku. Julgemad vennad on lasknud sinna propaani ja hulljulged, olgu muld neile kerge, ka vedelat hapniku. Selleks ei pea ise hakkama reha otsas talluma, et teada saada elementaarsed asjad.

[bomsch]

Väga raske on seda juttu lahti kirjutada, et miks see ei toimi. Kasuta otsingut mootorierinevustest turbo vs vabalthingav. See mootor ei pea iialgi sellisele matsule vastu. Alustada tuleks vahetust väntvõll,kolvid, kepsud, klapid, klapivedrud jne ja jne.

Tühi jutt mis ei vasta tõele.

[erik]

Ma olen ka väikest viisi turbomootorite fänn, aga nende iseehitatute kohta kehtib kurb tõetera:

Ise turbotatud mootorid on kas ehitamisel, juba laiali või on veel tehaseseades aga omanik kogub raha ja rauda:)

Neid, kelle koned koos püsivad, on kahjuks ikka väga vähe.

Eriti ilmekas ja näitlik on Turboclub`i kautajate autode nimekiri.

Aga jah, kulahull pole mõtet ka mütsiga lööma tulla. Pole tavaliselt need turbo ja NA mootorid rauast nii erinevad midagi.

[Külahull]

Väga raske on seda juttu lahti kirjutada, et miks see ei toimi. Kasuta otsingut mootorierinevustest turbo vs vabalthingav. See mootor ei pea iialgi sellisele matsule vastu. Alustada tuleks vahetust väntvõll,kolvid, kepsud, klapid, klapivedrud jne ja jne.

Tühi jutt mis ei vasta tõele.

Juhul kui sa selle tööle saad, siis kummardan ja vabandan su ees. Senikaua julgeksin jääda oma arvamuse juurde. Kui see sul peaks õnnestuma, siis ehitan enda mootori ka kindlasti nii ümber.

[Ain]

Kindlasti annaks 66-e originaalmootorile kaks torbot peale aretada, aga kas sellest ka kulutustele vastavat tulemust saaks. Ise kül ei viitsiks seda teed minna. Tean üht vedelevat 66-e vana tüübi mootorit, mida võiks modida, aga kuradi kulukaks läheks, kui alustada kasvõi kolbide vahetusest.
Omal kaks turbo-Volvot, nii uusim diisel, kui ka bensukas, sõiduautod, õks neist AWD, aga nende turbod isegi ebays on kallivõitu, et lihtsalt aega ja raha kulutada.
Kui keegi tõesti suudab 66-e mootorile turbod peale aretada, siis võiks oma tegemisi ka avalikustada. Turboclubi tegemised siiski vaid õblukeste tänavasõidukitega.

[WotS]

Tere jälle.Sain ka nüüd arvutitaha.

Teie millegi pärast pakute D-245.7E2 versiooni,mis on juba Euro-2 nõutele vastavaks tehtud. Seetõttu on ka kallim.

Ma ei väidagi,et diisel mootori paigaldus on odav kuid pikapeale tasub enda ära kui teha tööd + vaevalt beniinimootor üldse sul nii korras on,et kunagi kätt külge panema ei pea.

Jah sa võid ka lapata mootorite g/kw kütuse erikulu numbreid aga seal on siuke väike tõlgenamise küsimus. Ehk bensiinimootori g/kw suureneb järsemalt kui diisli oma. Diisel on erikulu poolest peaaegu 1/3 ökom ning kasutades kõige labasemalt erimärgistusega metsavahel siis 11krooni vs 17.50 . Jah saan ka aru,et piiriäärsed elankud toovad Venemaalt 76te jne aga see pole iga ühe jaoks võimalik.

Enda valik.

--------------------------

Mis puudutab turbo peale panemist orginaal mootorile siis see on natukene luulu.
Jah,tehniliselt võttes ei pane odavalt ei Ida ega Lääne tehnikale fööni peale. Gazz 66 kasuks räägib madal surveaste,mis tähendab,et väikse võimsuse lisa puhul ei pea sisu vahetama. Küll aga süüte ning toitesüsteemi korralikult tööle saamine maksab rohkem kui diisli peale panek!

Teine asi on performance jupid,mida sügavalt kahtlen,et zmz 66 jaoks üldse tehtud on.

Lõppkokkuvõtteks saaksid ühe hea projektiga mida näidata foorumis inimestele,muud midagi.

Kõige väiksemad muudatused peaksid tegema kompressori paigaldusega. Võid praktiliselt kõik peale karburaatori seadistuse ning süüte kohenduse enam vähem alg kujusse jätta. Kütusekulu tõuseks räigelt,kompressori rihm ei talu vett ja sodi ning kardan,et juurde tulnud väändemoment purustaks jõuülekande.

[R969]

Arvestades selle mootori küllalt suuri varusid, siis võimsuse kahekordistamisele pevad seal vastu nii kolvid kui väntvõll.
Ilmselt saab kõige kiiremini kuluvaks osaks väntvõlli raamlaagrid, kuid regulaarselt saalesid vahetades ei jookse ka kokku midagi.
Kolbideks oleks tark kasutada uue tegumoega Volga kolbe, kuid kui on segu
ja süüde paigas ja detoneerimine välistatud, ei tohiks ka originaalidega probleemi olla.
Originaalide häda on siiski rohkem postide murdumine suurte pööretega ja halb soojuse ülekanne kolvilaelt juhtpinnale, kuid õiges seades pole ka kolvile mingit suuremat lööki ette näha.Lihtsalt surve kolvile suureneb.
Ainuke nõrk koht on seal madal õlirõhk ja turbole osa õli ära võttes langeb rõhk veelgi.Teatud piirini parandab asja paksema õli kasutamine.Ehk siis vähemalt 15W50 õli ja korralik radikas, kust käib läbi kogu pumbatav õli.
Kasutades seda autot enamuse ajast tühjalt sõiduks ja vahel harva ka maastikul võiks see mootor käia mitu aastat.
Paraku aga laseb enamus oma turboautod laiali, sest süües kasvab isu ja keeratakse muutkui rõhku peale kuni läheb laiali.
Jäädes 0,5 baarise rõhu juurde, ei tohiks siin suuri ohte olla.
Et aga ei tekiks illusiooni, et selle juures probleeme pole, siis töökindlaks saamiseks on selle mootori juures vaja teada teatud asju.
Näiteks millist plokikaane tihendit kasutada ja kuidas sisselase tihendada.
Need teadmised aga on vähestel autokrossiga tegelejatel ja sealt peakski
uurimist alustama, et vältida jalgratta uuesti leiutamist.

[WotS]

Arvestades selle mootori küllalt suuri varusid, siis võimsuse kahekordistamisele pevad seal vastu nii kolvid kui väntvõll.
Ilmselt saab kõige kiiremini kuluvaks osaks väntvõlli raamlaagrid, kuid regulaarselt saalesid vahetades ei jookse ka kokku midagi.
Kolbideks oleks tark kasutada uue tegumoega Volga kolbe, kuid kui on segu
ja süüde paigas ja detoneerimine välistatud, ei tohiks ka originaalidega probleemi olla.
Originaalide häda on siiski rohkem postide murdumine suurte pööretega ja halb soojuse ülekanne kolvilaelt juhtpinnale, kuid õiges seades pole ka kolvile mingit suuremat lööki ette näha.Lihtsalt surve kolvile suureneb.
Ainuke nõrk koht on seal madal õlirõhk ja turbole osa õli ära võttes langeb rõhk veelgi.Teatud piirini parandab asja paksema õli kasutamine.Ehk siis vähemalt 15W50 õli ja korralik radikas, kust käib läbi kogu pumbatav õli.
Kasutades seda autot enamuse ajast tühjalt sõiduks ja vahel harva ka maastikul võiks see mootor käia mitu aastat.
Paraku aga laseb enamus oma turboautod laiali, sest süües kasvab isu ja keeratakse muutkui rõhku peale kuni läheb laiali.
Jäädes 0,5 baarise rõhu juurde, ei tohiks siin suuri ohte olla.
Et aga ei tekiks illusiooni, et selle juures probleeme pole, siis töökindlaks saamiseks on selle mootori juures vaja teada teatud asju.
Näiteks millist plokikaane tihendit kasutada ja kuidas sisselase tihendada.
Need teadmised aga on vähestel autokrossiga tegelejatel ja sealt peakski
uurimist alustama, et vältida jalgratta uuesti leiutamist.

Einoh. Kui alusta zmz 66 turbo panemist siis:

*Üldine mootori kapitaalremont
*1 suur või 2 väikest turbot ning nende õlitus.
*korralikud sisse ja väljalaske kollektorid
*intercooler
*"võimsam" süütesüsteem kuna ülelaadimisega mootoril raskem süüdata segu
*plokikaane portimine
*sissepritse paigaldus koos pihustite,ajuga,anduritega
*õli radiaator
*vaakumpump pidurivõimendi jaoks
*madalsurve bensiinipump
*kütuserõhu regulaator
*piisava läbilaskega summuti
*"throttle body" ja elektrooniline gaasipedaal

Ja miljon meetrit juhtmeid,torusid,pisividinaid ning kindlasti unustasin mida ära kah.

Mõtle mis kõik see maksma läheb ning reaalselt pole sul saavutatud võimsusega midagi teha.

Kui tahad juba 2x rohkem võimsust kui orginaalist kätte saada siis vaheta ära kepsud,kolvid(või kasuta termopindamist),nukkvõll jne.

[Ain]

Jah.
, lihtsam on gas13 mootor panna ja saadki pea kaks korda võimsama mootori. Probleemiks saab sidurikoda, aga raha eest leiab ju kõike.
Tegelikult paneb ka originaalmootor kõik neli ratast kaapima, kui vaid gaasi vajutad. Mudases pinnases Sajaani mägedes proovitud , jõust puudust ei tule.
Aga alati tahaks ju enamat.